Månedens bilde

Denne måneden er det et bilde som ikke fototeknisk er perfekt, men som viser hva et bilde er verdt ettersom tiden går.

Dette bildet er tatt av min far, gutten på fanget er meg og ved siden sitter min søster på fanget til Morfar. Når jeg skriver dette sitter min sønn ved siden av meg og jeg kan  forklare om livet når jeg vokste opp, historien rundt bildet og mye mer som eller ikke ville vært mulig.

Bildet er forøvrig scannet fra en original (positiv) og er tatt for 37 år siden. Traktoren eksisterer fortsatt i dag, gården er i familiens eie og jorda er bortforpaktet.

Å lage fotobøker fra mobilbilder vil være den største gaven du kan gi til familien og kjente som kommer etter deg. Vel verdt investeringen og så abolutt liten innsats for stor gevinst!

cof

Mai prosjekt – Vann

HVORFOR VANN?

En jeg kjente for noen år tilbake hatet å ta bilder av vann fordi det var alltid det samme hele tiden. Lange lukkertider og fløyels utseende uten noen særlig omtanke eller utfordring, kreativitet eller variasjon.

Så jeg måtte jo prøve, og det er veldig lett å ramle i fella med tradisjonelle bilder men fordelen min var nok at jeg hadde måneprosjekt og makroprosjekt i fingrene når vannprosjektet satte igang. Det ene bygger på det andre og helt rettferdig er vel dette starten på en solid grunnmur framover. Tema for Juni er Anleggsmaskiner, både fordi det er noe jeg interesserer meg for samtidig som jeg aldri har prøvd det før.

Så grunnen til «vann» var å gi deg en ide om hvordan det gjøres og ideer som kan bygges videre på.

Noen bilder har vannmerket til «videophotofarm.com» grunnen er at dette er annen side jeg også driver og at redigeringsprogrammet legger til dette som standard.


STARTEN

Det første jeg gjorde var å ta med kameraet ut til en elv i nabolaget. Eller sant og si så var det litt bomtur ettersom jeg parkerte en plass hvor jeg trodde elven var, men det viste seg at teori ikke stemte med praksis. Det viktigste du gjør i sånne situasjoner er å bruke sunn fornuft og litt kreativitet så løser alt seg selv. Jeg kunne høre elven og kom meg gjennom skogen i stummende mørke og begynte å ta noen bilder for å finne ut riktig lysmåling og valg av program. Komposisjon gjelder alltid, og det er viktig å få fokuspunktet riktig og det kan være en utfordring når det gjelder nettopp vann ettersom det er en blank overflate og ofte refleksjoner som får kameraet til å bomme med fokuseringen.

I tilfellet under var det stummende mørkt så jeg kunne ikke se hvor jeg burde fokusere og trengte derfor en hodelykt for å lyse opp motivet for å finne fokuspunkt. Fokus blir da satt og knappen på linsa blir satt i Manuell slik at punktet ikke endrer seg mens jeg stiller inn resten. Du kan og skru av autofokus på kamerahuset og hva du velger er mest en vanesak.

Deretter tar jeg et bilde som er riktig i forhold til hva kameraet velger.

Første bilde i prosjektet. Når ungene fisker finner jeg en vannpytt å leke i. NIkkor 70-200@ 200mm ISO 640, 1/250s, F8
For at du kan få til dette bildet er det greit å være litt kreativt. Her har jeg brukt hodelykten til å belyse motivet en veldig kort tid for å få lys nok til det som er mørkt i motivet. For denne typen fotografering vil du ha en stor fordel av å forstå grunnleggende om histogram og prøve seg fram. 70-200 @150mm, 20sek, F3,5 ISO 1000

UTSTYR

Utstyret ved denne type fotografering er mer allsidig enn ved macro og noen ganger bruker man ting som egentlig ikke er relatert til fotografering, som f.eks hodelykt når man tar bildet. Det aller mest kritiske er å ha gjort en god jobb med å forberede batteri, rense objektiver, ta med litt ekstra klær (fototurer tar ofte lenger tid enn planlagt). Selv tar jeg med alt utstyret jeg har fordi det noen ganger er smart å gå for effekter. Du kommer langt med et par zoom linser og et kamera. Men en blits og et stativ gjør mulighetene flerfoldige ganger større. Nivået på utstyret er ikke viktig i starten, bruk det du har.

I kamerabagen min: Husk at din ikke trenger å matche min på noen måte, et kamera med et par zoom linser fungerer helt fint, jeg vil anbefale å ha med en telezoom (f.eks 70-300 e.l) ettersom det er lettere å holde kamera og utstyr tørt hvis man kan ha litt avstand til vannsprut.

  1. Nikon D800
  2. Nikkor 70-200
  3. Nikkor 17-35mm
  4. Nikkor 50mm
  5. Nikkor 105mm
  6. SB 800 blits
  7. SB 600 blits
  8. Fjernutløser
  9. Forlengelseskabel til blits
  10. Rensemidler
  11. Ekstra batteri
  12. Filter (mest viktig med polarisasjonsfilter).

Det vil si at nesten alt utstyret er med ut på disse fotograferinene. Har man bestemt seg for et motiv som f.eks når jeg tok bilder av oppgangssaga i Hønefoss så var det kun 70-200mm som var aktuelt.

 

Oppgangssaga i Hønefoss, perfekt plassert for rekreasjon og fotografering. 1/125sek, F22, ISO 200

INNSTILLINGER

Når du fotograferer vann så blir sant og si hele spekteret av innstillinger brukt ettersom det alltid er forskjellige hensikter med blidet som blir tatt. Bildet over som viser oppgangssaga har lukker 1/125 sek med blender F22 mens bildet av elva har en 20 sekunders lukkertid med F3.5 lukker.

Ta en titt på bildene under så er det lettere å se forskjellene og nå begynner fotografering og bli mer interessant og mer «kunstnerisk» for de fleste, for det er fantastisk når du kan lage det bildet du selv vil ha.

 

 

I bildet over har bevegelsen på vanndråpene blitt «frosset» med lukkertid på 1/2500sek. Bildet under har bevegelse i dråpene ettersom lukkertiden er 1/250sek.

Når du begynner å fotografere vann er det derfor lurt å ha Lukkerprioritet (S eller Tv på kameraet) til man får litt trening og går over på manuell. En stor fordel med vann er at man ser resultatet umiddelbart og det vises klart på kameraets skjerm. Det er derfor enkelt å justere innstillinger og gjøre endringer i prioriteringene, tar man bilde av f.eks en elv eller andre plasser hvor vannet renner konstant er det enda enklere. Litt vanskeligere kan det være ved fotografering av enkeltdråper, og isbiter som du skal få se lenger ned på siden. «Frysing» av motivet kan også gjøres med blits dersom det er et lite motiv.

Bildet av denne vanndråpen som jeg tok som en del av prosjektet med makro fotografering krever ikke en rask lukkertid ettersom den ikke beveger seg. Her ble det likevel brukt blits for å tilstrekkelig med lys og kvalitet på motivet.

 

 


KREATIVITETEN

Hvis du ikke tar mange bilder eller kanskje bare er nysgjerrig på foto så håper jeg at følelsen av å kunne prøve seg fram begynner å melde seg. Å ta bilder av livets små ting, enten det er unger som vokser opp eller detaljer som andre går rett forbi.

Vann har mange former og fasonger så det er mange muligheter til å ta bilder som er litt unike. På bildet under så fanget jeg to isbiter i glass som opprinnelig er ment for telys, brukte ei makrolinse for å fange detaljer. Denne typen vann står stille så det gir tid til å stille inn alt riktig og ta en del prøvebilder. Resultatet er fullt av detaljer og kan komponeres i mange varianter og i det nederste bildet har jeg hatt saft i vannet for å få litt andre effekter.

 

 

Begge bildene er tatt ved hjelp av blits som har blitt plassert bak isbitene for å lyse opp «trådene» og boblene. Å ta bilder av vann kan være kreativt.


Bildet under er laget med å bruke lang lukkertid og samtidig bevege kameraet. Bevegelsene er av forskjellig hastighet og derfor så ser man fortsatt tegningene av trær som speiler seg i vannet.

 

Lukker 3sek, F 16, ISO 800.

 

Her er det mye fototeknikk og ettersom denne siden og skal være interessant for den som har fotografert en stund så er det fint å vise at man kan lage et «maleri» med fotoapparatet. 3 sek, F16, ISO 800

I stummende mørket, med noen minutters lukkertid ble bildet over tatt. Etter at sola har gått ned og solnedgangsbrisen er borte blir det ofte helt vindstille, lange lukkertider uten bevegelse i strå og blader blir mulig.

Soloppgang på Sagvollen. Bildet er tatt med liten blender for å få solstrålene til å spre seg i et fint mønster. En god belønning for å stå opp ekstra tidlig en morgen.

 


ETTERTANKEN:

Vann er så utrolig mye at når man graver seg ned i detaljene så finnes det muligheter over alt. Vann skaper effekter i bilder som nesten ingen andre ting kan få fram og man kan leke med både blits og annet utstyr for å få utrolig fine bilder. To ting er nok viktigst. Tålmodighet og evnen til å fotografere på tider som andre ikke gjør det er avgjørende og legger man til kreativitet så er man så og si i mål.

Det kreves ikke all verdens utstyr ettersom det viktigste er å være der bildet kan bli tatt, men utstyr vil gi flere muligheter og få flere alternativer til å vise seg gjennom søkeren. Mobiltelefon fungerer også og det finnes mange filter som gjør at bildene blir bra. Hvis man er interessert i fototeknikk og vil ta bilder med detaljer og kvaliteter som lar seg gjennskape «prikkfritt» på print så bil jeg ikke anbefale mobiltelefon.

Mitt neste prosjekt har ingenting med vann og gjøre, men jeg har funnet ut at etter prosjekt med Vann, Macro og Måne så gir det mange muligheter og en super grunnstein til å bygge videre på. Mye grunnleggende er det samme, men mange muligheter blir tapt hvis man er for ensporet i løsningene og valg av nisje. Mangfold gir muligheter.

 

« 1 av 2 »

Oppsummering Macro

April måned er ferdig og prosjekt «makro» er ferdig og det har vært utrolig lærerikt! Denne typen fotografering har vel egentlig en klar definisjon innad i fotomiljøet for jeg spurte en del fotografer og nesten alle hadde forskjellig svar.

Mitt beste forslag til en definisjon er at hovedmotivet i bildet kan gjennskapes i 1:1 eller 1:2 på bildebrikken. Det betyr at hvis man har en 10 mm stor blomst så må den kunne gjennskapes på mellom 10 og 5mm av bildebrikken. Det begrenser størrelsen av det som kan fotograferes før noe blir kalt et nærbilde istedenfor.

Det er en vesentlig forskjell på funksjon og muligheter i et makrofotografi kontra et nærbilde som blir beskåret i etterkant for at hovedmotivet blir stort nok. Dette begrenser printkvalitet, størrelse osv i forhold til å gå helt inn på motivet.


Generelle kjøreregler for makro (og noen er generelle for foto):

  1. Flere detaljer av hovedmotivet vil blir gjenngitt
  2. Kameraet vil bruke lysmåling og hvitbalanse korrekt
  3. Redigeringsprogrammer vil ha mer informasjon for å gjøre endringer
  4. Bedre kvalitet og skarphet på store print
  5. Du kan være sikker på at fokuspunktet er riktig
  6. Histogrammet på kameraet vil vise data for hovedmotivet uten å inkludere uvesentlige områder i bildet

UTSTYR:

Utstyret jeg har brukt er:

  1. Nikon D800
  2. Nikkor 105mm 2.8
  3. 2x converter
  4. Mellomringer (12 og 20mm)
  5. Blits
  6. Stativ
  7. Fjernutløser
  8. Lommelykt

Det viktigste utstyret er å enten ha en makro linse eller mellomringer til det objektivet du allerede har. Det er fullt mulig å investere i utstyr som gjør at kvaliteten og detaljer blir enda bedre selv om det er litt unødvendig hvis man enten gjør dette for morroskyld eller har trangt budsjett.

Makro objektiv som er bygget spesielt for dett har vanligvis blitt korrigert og finjustert til formålet og har derfor litt andre tekniske egenskaper enn ikke makro objektiv.

Det viktigste er uansett at kameraet står stille og at hovedmotivet kommer i fokus så et stativ eller andre veldig stødige løsninger er viktige ettersom marginene er ganske små. Noen ganger har man bare noen millimeter med skarphet å jobbe med for å få til motivet og litt bevegelse er nok til å gjøre alt uskarpt. Noen ganger er det avgjørende hvis det er f.eks dyr som blir fotografert slik at det kun er en mulighet for et bilde.

Det å være forberedt på en regnskur er alltids greit. Noen investerer til å løse problemet og andre gjør som meg og ha en rull med brødposer og noen gummistrikker i fotovesken. En brødpose med et hull i enden som blir festet med strikk på objektivet hjelper utrolig mye. Noen kamera er værtettet og tåler en del før noe går feil, men vann fører noen ganger til kondens som er værre og forsikre seg mot, møt derfor opp litt forberedt!

Lommelykt er et godt tips også hvis man må fokusere når det er mørkt. Lys opp motivet (hvis det ikke er en fugl eller noe som kan stikke av) med lommelykten, still inn fokus, sett fokus i «manuell. Ta bildet. Da unngår du at kameraet bommer på fokuspunktet.


INNSTILLINGER:

Hvis du er usikker på innstillingene vil jeg anbefale å begynne med Lukkerprioritet ettersom det er viktig og fryse bevegelser og noen ganger er det nødvendig å justere ISO for å få nok fart på lukkeren.

Selv har jeg nesten alt i manuell ettersom jeg tar prioriteringer for hvert bilde og spesielt fokus er best å ta manuelt. På en zoom linse kan man ofte justere fokus med zoom ettersom marginene er veldig små.

Mine instillinger på de fleste bilder:

  1. Manuell program
  2. Manuell fokus
  3. ISO justeres manuelt for å få riktig lukkertid
  4. WB automatisk
  5. Filformat RAW
  6. Fokuspunkt på «single»

BILDENE:

Resultatet er selvfølgelig alltid spennende og kanskje det man lærer mest av, hvis man tar litt ekstra tid til å tenke over bildene.

Bildene jeg har satt inn i dette innlegget er litt utradisjonelle ettersom dem ikke er korrigert i et redigeringsprogram. Det du ser er det som ble fotografert og det er ganske uvanlig, men det er uansett det mest riktige i forhold til prosjektet.

Om du ikke er veldig interessert i foto så ta litt tid til å reflektere over hvor mange detaljer dagliglivet består av!

Sjekk også ut mitt neste prosjekt. VANN

« 1 av 2 »

 

Prosjekt Vann

Prosjektet for Mai er VANN

 

Ser fram til å jobbe en måned med vann som tema, ettersom det er forholdsvis lett tilgjengelig så blir nok kreativiteten satt på litt prøve.

 

« 2 av 2 »

En kveldstur til Sølvsberget

I disse korona-tider så er det på tide å ta fram fotoapparatet igjen og virkelig prøve seg litt. Jeg tenkte som så at nå er det på tide med en rusletur opp til Sølvsberget igjen for litt fotografering. Jeg setter på 50mm objektiv og tar turen opp på toppen. Nesten oppe på toppen møter jeg ei dame med hodelykt, jeg har ikke lys så tanken min er at hun ser meg etttersom hun har alt i orden. Når jeg sier «hei» får hun nesten hjerteinnfarkt. Å treffe noen der kl. 2230  på kvelden er ikke det som var tanken hennes.

Sølvsberget var forøvrig en bygdeborg i Jernalderen og det kan være naturlig ettersom to av sidene på Sølvsberget er så bratte at det er ikke så vanskelig å forsvare toppen. Rester av muren på bygdeborgen er fremdeles lett å se i terrenget.

Turen er omtrent en kilometer opp og avhengig om man går ned på baksiden og rundt eller den mest vanlige veien så er returen også omtrent en kilometer. Det er konstant motbakke hele veien til topps.

Det å ta bilder «i mørket» er utrolig interessant, og ganske krevende ettersom det er nødvendig å kjenne kameraet forholdsvis godt og kunne gjøre en del forsøk for å lykkes. Men belønningen er fantastisk!! Sjekk ut bildet som ble når jeg la kameraet helt vilkårlig på fjellet og lot det ta et bilde. Finner du stjernetegnet Karlsvogna?

Fotomessig så er det viktig å kjenne til begrensningene kameraet har med tanke på ISO ettersom det mest perfekte bilde kan bli ødelagt av dette, en annen ting er å ha med et ekstra batteri ettersom lange lukkertider krever mer strøm samt at det ofte blir litt kaldere.

4 sek f/5, ISO 2000

 

Stjernehimmelen er fantastisk, så er også solnedgangsbrisen og stillheten som kommer etter at sola har forsvunnet helt og fuglene går til sengs. En fantastisk følelse som alt for få tar seg tid til å opplever i mas og kjas.

Det å fotografere når det er så mørkt krever at kameraet er stille så stativ er et veldig godt hjelpemiddel. Jeg tok likevel alle bildene uten stativ så det var tid for å bruke kreativiteten for å få kameraet til å stå i ro. Noen bilder tok jeg ved å lene kameraet på en trestamme, andre bilder krevde at jeg la det på toppen  av fjellet Minst mulig utstyr er veldig praktisk ettersom det er vanskelig å finne igjen ting man mister.

Det er minst like nyttig å kjenne kameraet og knapper uten at man trenger å se hvor dem er på kameraet. Det gjør at instillinger kan endre uten å forandre på motivet og dermed lysmålingen. Ønsker du lenger lukkertid er det fint å kjenne de knappene eller hjulet som får jobben gjort. Å bruke mye lommelykt reduserer din egen evne til å se detaljer i mørket og anbefales derfor ikke.

Fra Sølvsberget ser du over Randsfjorden:

 

2sek, F5, ISO 2000

 

Østover ser man Gran, Jaren og det er liten tvil om at det er mer aktivitet på denne siden av Sølvsberget:

 

5s, F/5, ISO 1600

 

En kveldstur nå i korona-tider anbefales absolutt!! Og man trenger ikke å gå så utrolig langt for å få den gode følelsen. Og husk kameraet!

 

HK.

Makro trinn 3

Makro er utrolig morro og som du ser på bildet under så kommer det virkelig fram en annen verden blant oss som man nesten aldri legger helt merke til. Det er utrolig å tenke på at de minste detaljene som finnes i naturen har en funksjon slik at resten fungerer. Akkurat som fibrene i en fiberoptisk kabel får oss mennesker til å fungere bedre sammen og kunne samarbeide. Bilder får ofte fram slike ting. Ting man ikke tenker helt over.

 

Bildene i dette innlegget er tatt for hånd og mer eller mindre redigert. Når jeg redigerer blir det aldri lagt til eller fjernet noe i bildet. Det jeg gjør er fargekorrigering/endringer, oppskarping og klipping. Ofte er dette det som skal til.

 

Her har du hele bildet av hvitveisen under hvor jeg har tatt et utsnitt. Bildet er tatt forholdsvis langt unna for å ha en forgrunn og bakgrunn.

 

Her er utsnittet jeg ønsket meg av bildet med hvitveisen. Her er det muligheter for å komme seg nærmere å få enda mer makro effekt. Det gir en fordel når bildet skal printes.

 

Det noen ikke tenker på med Makro er at lyset som går gjennom blader og kronblader ofte er mykt og fotholdsvis enkelt å få riktig sammenliknet med hardt, direkte sollys midt på dagen. Bildene under viser noen eksempler på dette:

 

Her har detaljene i bildet kommet fram på en ekstremt nøyaktig måte. Bildet er tatt med 32mm mellomring, 2x converter og 105mm objektiv. Bakbelysningen gjør at detaljene blir enda mer markante.Nikon D800 Nikkor 105mm + Nikon 2x converter og 32mm mellomsringer. 1/800s, f 9,5 , ISO 1000

 

Bildet er tatt håndholdt med 105mm objektiv. Detaljer av både kronblader og andre blader kommer fint fram, noen ganger mye bedre enn hvis dem har direkte sollys på seg. Nikon D800 Nikkor 105mm2.8. 1/3200s, f 11, ISO 1000

 

Denne maueren viser hvor detaljerte macrobilder kan bli. Øyet til maueren er skarpt selv om det er utrolig lite. Maur er en av de enkleste dyrene å øve seg på av den enkle grunn at det er veldig mange av dem. Det er aldri lenge å vente før man kan prøve en ny variant hvis man bommer litt første gangen. Nikon D800/Nikkor 205 2,8. 1/8000sek, F4,5 ISO 2000. Håndholdt.

 

Det som er viktig å ha kontroll på ved makro er egentlig det samme som ellers i fotograferingen.

  1. Sørg for at hovedmotivet blir skarpt. Er det bevegelse så vil det være riktig å prioritere en rask lukker. Noen ganger må du skru øke ISO for å få dette til.
  2. Bestem deg for hvor viktig dybdeskarpheten er for å avgjøre blenderåpning. Er du usikker, bruk lukkerprioritet og la kameraet ta seg av blenderen.
  3. Dybdeskarpheten er ofte bare noen millimeter og har du zoom-objektiv kan det være enklest å bruke zoom til å fokusere med.
  4. Hold øye med histogrammet, «klatrer» det på høyre side så er bildet litt for lyst, klatrer det på venstre side så er det for mørkt.
  5. Ta med mat og drikke, nyt tida og ta noen pauser innimellom.

IKKE GLEM Å SJEKKE UT VÅR WEBSHOP! 

Makro Trinn 2

Det jeg vil vise deg nå er hvor stor forskjellen er på de forskjellige løsningene med macrolinse, mellomringer og bruk av converter. Det er mange som ikke ønsker å gå til innkjøp av et eget makro objektiv uten først å prøve seg fram litt, så det er rett å rimelig å vise litt forskjeller.

Utstyr: 

Hvis du ikke har et macro objektiv i dag eller ønsker å få et mer detajlert makro bilde så er den rimeligste løsningen mellomringer. Dette er enkle ringer som du setter mellom objektivet og kamerahuset og dem klikkes på akkurat som vanlige objektiver. Det eneste å tenke på her (som ikke er et stort problem lenger), er at når du kjøper mellomringer så må du kjøpe av den typen som overfører data og informasjon fra objektivet til kameraet. De aller rimeligste mellomringene har ikke denne funksjonen og du må da stille blender manuelt + at bildestabilisering o.l i objektivet vil ikke virke.

Stativ er en veldig god forsikring mot at bildene blir uskarpe og jeg vil si at det nesten er et krav. Macro skal fange de minste detaljene og er egentlig trinnet før man trenger mikroskop. Videre bruker jeg som under fotografering av månen, en fjernkontroll for å unngå at kameraet får vibrasjoner.


I forsøkene under har jeg brukt samme kamera og innstillinger. Nikon D800, Nikkor 105 2.8. Lukker = 5sek, Blender F 16, ISO 200


PRAKTISK INFORMASJON

For å gi dere forståelse av hvor store forandringer det blir etterhvert så har jeg laget et bilde under med dimensjonene på mynten. Dybdeskarphet er et veldig aktuelt tema under makro og 2 mm forskjell kan utgjøre forskjell på skarpt og uskarpt. Alle kan få til dette her, men det kan bli litt enklere med litt ekstra utstyr f.eks stativhode med en funksjon hvor kameraet kan forskyves uten å måtte flytte hele kameraet.


DEN PRAKTISKE FORSKJELLEN: 

BILDE 1:

 

 

På dette bildet har jeg brukt kun objektivet uten noen tillegg. Da ser du at jeg får med begge myntene og litt av underlaget. Legg også merke til at mynten bak er skarp.

 

 

 

 

 

 

Her er det brukt 20 mm mellomring på objektivet og den lille mynten er fortsatt godt innenfor bildet, men den store begynner å bli avkuttet.

 

 

 

 

 

 

Nå har jeg satt å en 2x converter som får brennvidden til å bli 210mm og man får da et mye tranger utstnitt. Objektivet er nå så nærme motivet at dybdeskarpheten begynner å bli en del mindre.

 

 

 

 

 

I tillegg til forrigen bildet har det nå blitt lagt til en 20mm mellomring for å få ende mer detaljer og forstørring. Den store fordelen, og hensikten med macro er å kunne printe og/eller vise veldig små objekt uten å miste detaljene.

 

 

 

 

 

Nå har jeg enda en melllomring på 12 mm, totalt 32 mm med mellomringer. Vanligvis kan man kjøpe mellomringer i et sett på 3 forskjellige tykkelser. Det gir mange muligheter med de objektivene du allerede har. Nå er detaljene i den lille mynten ekstreme og små hakk og riper kommer godt fram. På den andre siden er blomsten i bakgrunnen veldig uklar.


HVORFOR MACRO?

Jeg nevnte det litt på bildene over så du har nok fått med deg en del. Men grunnlaget for all fotografering og hvordan du kan bruke bildene i etterkant ligger i det opprinnelige bildet. Når objektet i bildet er veldig lite så må det forstørres under bilderedigering og det fører til tap av detaljer. Jo mer man forstørrer, jo mer detaljer blir borte.

Av den grunn så får du store fordeler av å fylle så mye av bildebrikken som mulig med det som er hovedmotivet. Den lille mynten i bildet over er 20mm i diameter og den delen som vises i siste bildet er 10 mm. Fordi det er tatt med macro så kan det nå forstørres til A2 og større størrelse (A2= ca 80x60cm) uten å miste detaljer. Det gir fantastiske print og bilder som er helt unike når man tar bilder av vanndråper, balder, smykkedetaljer eller andre objekter som har detaljer som virkelig kan nytes. Men den aller beste løsningen her, er å komme seg nærme!!

Her er en litt mer praktisk bruk av makro. Å kunne printe denne i 80x60cm vil gi et helt fantastisk bilde som folk vil stoppe for å beundre.

MAKRO Trinn 1

Endelig igang med makro!! Dette er en form for fotografering som blir brukt alt for lite og som virkelig kan gi noen resultater utenom det vanlige. Hele poenget med denne typen fotografering er å få motivet til å være like stort på bildebrikka som i virkeligheten (eller større). Dvs at en blomst på 5mm i diameter skal ha samme eller større mål på bildebrikken.

Som med alle andre former for fotografering gjelder det nå virkelig å bruke mest mulig av bildebrikka. Problemene som oppstår hvis for liten del av brikken er brukt, er bl.a begrenset størrelse på utskrift, dårligere grunnlag for redigeringsprogram/RAW convertere osv.

 

 

105mm, 1/250s, f 9 ISO 200. Fokuspunktet her er objektivet i motivet. Prøvde først å ha fokuspunkt på flammen, men det blir for varmt for objektivet.

 

 

UTSTYR

Min Nikon D800 er trofast til alt som blir gjort så den blir brukt til alt. Det som er i tillegg her er en 105mm fast Objektiv, trådløs fjernutløser, blits, stativ og en ledning til blitsen så den kan holdes der det passer.

Jeg vil bruke mellomringer og forskjellige objektiver framover for å vise forskjellige løsninger og for/ulemper, men grunnlaget blir 105mm ++.

Jeg bruker 2 forskjellige stativ, litt avhengig av hva som er «problemet». Det ene stativet er standard med et kulehode og en plate som kan skyves litt framover og bakover til finjustering. På det andre stativet kan stangen som hodet/kameraet monteres på legges 90grader og dermed blir det mange andre muligheter når det kommer til tilgjengelighet.

Forøvrig så er det obligatorisk å ha en rull med brødposer og noen strikker liggende i sekken. Det kan brukes til alt fra søppel til å beskytte utstyr mot regnvær, spennes opp på et par pinner for å unngå vind og mye annet. Kjekt og billig!

 

Motiv

Motivene for prosjektet kommer til å variere. Noen ting vil følge med som en rød tråd hele tiden, men kreativitet og noen overraskelser vil det være naturlig å ta med seg. En stor del av poenget er at jeg skal utfordre meg selv samtidig som at dere skal få se hva som går an utenom vanlige «rutinemotiv».

Motiv så langt:

Ca 103 år gammelt kamera som får litt berømmelse. 1/250s, F 6.3, ISO 200
Et gammelt lommeur med sprekk i glasset. Bildet er litt justert på høylys og skygger for å få riktig balanse på forgrunn og bakgrunn. 1/25s, f 6,3 ISO 200
Tok med ut knvi og kamera i regnvær for få fram noen dråper. Kniven ligger i mose som speiler seg. Har her brukt blits for å få fram kontrast i moser, farger er fjernet i redigering. 20 sek lukkertid, F22, ISO 200 og blits.
Samme bildet som over, men med farger.
Detaljer og små dråper kommer veldig godt fram ved bruk av macro. Man må være supernøye med fokus ettersom dybdeskarpheten er veldig liten. Selv foretrekker jeg manuell fokus på alt av macro for å spare tid og få det som jeg vil. 3 sek lukker, f 16, ISO 200
Lys får fram kontraster og detaljer. Ser du litt nøye etter så synes sekundviseren gjennom flammen. Sprekkene i glasset blir også veldig markante. 1/25sek, f16, ISO 200

 

Som dere ser så er det et utrolig spennende tema og det er detaljer som vi omgir oss med til daglig. Men kanskje ikke gir nok oppmerksomhet. De minste blomster, insekter og ting er ofte de mest utrolige og nødvendige detaljer som gjør at alt fungerer.

Følg med framover for tips, triks og mer informasjon om hvordan makro fungerer.

Hadeland Folkemuseum

I skrivende stund har alt stoppet opp og landet står stille ettersom Korona-viruset stormer rundt alle på hele planeten. Men det er fortsatt plasser i Norge som det går an å besøke for å se noe nytt og oppleve andre ting enn bare å være hjemme.

Dette er tiden for å ta fram et kart og se hva som er i nærområdet.

Jeg tok turen til Hadeland Folkemuseum som har åpnet dørene for allmennheten og det er veldig lett for alle å nyte plassen.

Kirken er nærmeste nabo til museet og ble bygget på 1200-tallet.

Fotografi:

Her ønsker jeg å få en historie bildet om hvor kirken er og samtidig blir vinduet brukt som forgrunn, kirken er mellomgrunn og himmel/topper danner en bakgrunn. Jeg ville ha vinduet og kirke skarpest.. 1/2000sek, F7.1, ISO800.

Beliggenhet

Museet er plassert ved siden av Gamle Tingelstad Kirke i naturlandskap med parkering både på museet og kirken. Når du står ved siden av Dynnasteinen har du et veldig bra overblikk over både hadeland og plassen.

Utforming:

Hele plassen er utformet som et stort familievennlig område med hus både spredd enkeltvis. Når du går inn hovedinngangen er det første som møter deg en liten kiosk som gir følelsen av å gå tilbake i tid. Denne er ikke åpen til alle tider så det kan være lurt å ta med litt mat og drikke hvis du planlegger en hel dag på museet. Scenen som møter deg har et stort sjakkbrett som kan brukes av alle og krakker som gir et naturlig samlingspunkt både før og etter rundturen. Den har også en kafè som er åpen i sesong og ved arrangementer.

Plassen er full av detaljer og du kan gjøre akkurat så mye ut av besøket som du selv ønsker. I det nye bygget på det nederste området står det en brannbil, ved siden av har en gammel kiosk blitt ivaretatt så alt er ikke gamle tømmerbygninger. Selv om ikke bygningene er åpne vil jeg anbefale å ta en titt gjennom vinduer, lese informasjonen som står rundt omkring på plassen.

Når vi kom til plassen lå det noen ark med påskerebus i ei bøtte og ventet på alle som kom. Det er helt perfekt for familieaktivitet som får fart på ungene uten at foreldre trenger å finne på noe. Rebusen tar deg gjennom hele tunet og det er anbefalt å stoppe noen ganger og tenke på detaljene som finnes.

Detaljer og håndtverk preger hele museet. Det å ta et øyeblikk å tenke på hva det måtte kreve for å lage et fat eller, i dette tilfelle, en dør har en utrolig forskjell fra dagens løsninger.

Hvordan denne sommeren utspiller seg er fortsatt helt uvisst på grunn av viruset som herjer. Jeg vil anbefale dere å sjekke hjemmesiden til museet for hva som skjer framover. Det er vanligvis mange aktiviteter og en god del som skjer i løpet av sommeren. Når det er fullt liv på tunet med alt fra rømmegrøt til laging av barkbåter er det en dag som unger husker i årevis.

Uansett så er det muligheter til å nyte uteområdet i hele sommer så det er bare å planlegge en dagstur. Hvis du ønsker så kan det kombineres med en tur innom Søsterkirkene og en topptur til Sølvsberget samme dagen.

Plassen kan anbefales for alle, sørg for å gå hele runden og tenk litt etter hvordan dette er i perspektiv med livet du selv lever i dag.

Bygninger blir flyttet, demontert, bygget opp igjen og vedlikeholdt konstant. Blir interessant å se hva som kommer her etterhvert.

A for Blenderåpning

Eller rettere sagt Aperture.

Når man fotograferer med optikk som kan justere mengden lys som slipper inn til bildebrikken med å lage et større eller mindre «kikkehull» har et fortrinn når det kommer til hvordan et bilde skal komponeres.

De mest brukte (og ofte regnet som de 2 eneste måtene) man kan justere den mengden lys som treffer bildebrikken er enten Blenderåpning eller Lukkertid. Begrep som ISO er med på å bestemme hvor lysfølsom bildebrikken er, over/under eksponering er finjustering av Blender/Lukker/ISO for å korrigere hvor lyst bildet skal være når utløseren blir trykket ned. Lysmåling er et supert kapittel som vi kommer til senere.

Tenkt deg at du står på toppen av et fjell med 360 graders panoramasyn. Solen varmer i ryggen og du kan se landskapet veldig behagelig på flere mils avstand. Tenk deg nå at du snur deg rundt for å se andre veien, hva skjer når du får sola i ansiktet?

Hvis synsnerven i et øye kan sammenliknes med bildebrikken i et kamera, pupillen med blenderåpningen og øyelokkene med lukkeren.

Med en gang du snur deg så blir alt veldig lyst og det er nesten umulig å se noe. Øynene reagerer med å gjøre pupillene mindre så det er mulig å se på tross av sola. Det samme gjør vi med Blenderåpningen. Lysforholdene endres og dermed må det justeringer til for at et bilde ikke blir så lyst at vi ikke kan se motivet i det hele tatt.

Bruk av blender i studio er forøvrig noe anderledes, men jeg kommer tilbake til dette.

 

 

 

HVA PÅVIRKES AV BLENDEREN?

Som nevnt så er hele hensikten med blenderen i utgangspunktet å justere lysmengden som treffer bildebrikken. Men det er noen elementer som også må bli tatt med i betraktningen. Noen ganger er det helt feil å justere blenderen til tross for at det frister.

DYBDESKARPHETEN:

Denne er med på å bestemme hvor mye av bildet som er skarpt og påvirkes av Blenderen (foruten noen filter hvis man vil). Blender F2.8 gir mindre dybeskarphet enn F22 med samme zoom/brennvidde og avstand til motivet. Når du står på fjelltoppen og justerer blenderen fra F2.8 til F22 (lager hullet mindre på lik linje med hva en pupille gjør) så fører det til at mer av utsikten blir skarp både foran og bak fokuspunktet.

 

HVA BETYR DET I PRAKSIS?

I praksis betyr det at når du stiller inn kameraet på at du selv skal bestemme blenderåpningen, vil du samtidig bestemme hvor mye som skal bli skarpt foran og bak fokuspunktet. Skarphetsdybden kan justeres slik at bakgrunnen blir uskarp og det fører til at hovedmotivet, som er i fokus, fremstår som ekstra skarpt og klart.

 

Et ekte hjem trenger bilder på veggen